La taille de fructification des groseilliers

Vous avez été patient et attentionné avec vos groseilliers et ceux-ci portent désormais entre 6 et 8 branches (voir taille de formation). La fructification est en marche et pour que celle-ci soit au rendez-vous chaque année, vos arbustes devront être taillés en hiver mais aussi en été (taille en vert). La taille de fructification a pour pour but de favoriser l’apparition des bourgeons à fleurs le long des charpentières, d’entretenir la fructification et de permettre l’allongement des charpentières. Il n’ y a donc rien de figé dans le temps bien au contraire. Pour écrire cet article, je me suis beaucoup inspiré d’ouvrages du 19ème siècle dont les auteurs (Bellair, Delaville, Baltet, Maumené, Dumas, Foussat, Gaudry, l’Abbé Lefèvre) préconisent à peu de chose près la même façon de tailler. Ces spécialistes avaient pour eux une très bonne connaissance de leur sujet et le temps de regarder la nature. De plus les groseilliers et cassissiers avaient à cette époque une réelle valeurs marchande d’où l’intérêt qu’ont suscités chez moi ces ouvrages. Aujourd’hui, cette façon de pratiquer la taille sur les groseilliers n’apparait jamais dans les revues spécialisées hormis quelques sites web anglo-saxons … choisi ton camp camarade !!!

Considérons une branche charpentière de notre groseillier au début du printemps 2016. Dans le courant du mois de février/mars, cette charpentière va être raccourcie d’environ 1/3 de sa longueur. Le bourgeon situé juste sous la taille va se développer et permettre le prolongement de la charpentière. Les autres bourgeons sous l’effet de la poussée de la sève vont se développer également et favoriser l’apparition de branches latérales. Nous sommes vers le mois de mai/juin, les branches latérales se sont développées de 15/40 cm et possèdent un certain nombre de feuilles. C’est le moment de pratiquer la taille en vert qui consiste à raccourcir ces rameaux latéraux au dessus de la 3ème/4ème ou 5ème feuilles, c’est comme on veut.

Cette opération en maintenant la sève dans la partie basse de la charpentière empêche sa dénudation. D’autre part, elle favorise à la base des rameaux latéraux taillés l’apparition de jeunes bouquets constitués par l’agglomération de plusieurs boutons à fruit toujours très fertiles. Si l’œil terminal du rameau taillé repart en végétation on le taillera de nouveau à une feuille. Ainsi cette taille en vert des rameaux latéraux pourra être répétée trois ou quatre fois durant l’été. Ci-dessous il s’agit de la variété de groseille à maquereau Freedonia chez moi !!!

La taille d’hiver 2016/2017, consiste à rabattre le prolongement de la charpentière de 2016  à environ 1/3 de sa longueur. Les rameaux latéraux (=rameaux à fruits) seront taillés à 1 ou 3 cm, d’où il repoussera un ou deux bourgeons qui seront taillés en vert à leur tour en mai/juin 2017 et ainsi de suite.

Au bout de quelques années les charpentières s’essoufflent et il conviendra de les supprimer à raz du sol de façon progressivement chaque année (on ne taille pas les toutes les charpentières en même temps faut pas déconner non !?). Elles seront remplacées par des rameaux vigoureux qui naissent régulièrement au niveau de la souche.

En finalité, il ne faut pas voir la taille de formation, de fructification et d’entretien comme des étapes figées et indépendantes les unes des autres. Au contraire, il faut les voir  comme des moments où l’on est tranquille, détendu et plein d’entrain au jardin, pour gérer dans le temps et l’espace la vie de notre groseillier.

 

Marcotter les ronces

Dans le précédent article, il était question des différents types de ronces. Une fois le plant de mûre acheté puis planté, il peut être intéressant de le multiplier. Outre le bouturage classique de tige de l’année bien aoûtée, on peut recourir à une autre méthode qui donne 100 % de réussite. Il s’agit du marcottage d’extrémité de tige que les anglo-saxons appelle le tip-layering.

Il suffit de planter l’extrémité d’une tige la tête la première directement en terre ou dans un pot, en ayant pris soin de retirer les feuilles. Un trou de 15 à 20 cm de profondeur suffit amplement. Il faudra compter environ un bon mois et demi pour que le plant émette des racines. La photographie du dessous montre le marcottage de deux tiges de mûre tayberry Buckingham que j’ai réalisées en décembre chez moi.

On peut voir sur les photos du bas une jeune marcotte racinée de la variété Dorman red, que j’ai réalisée en fin d’automne. Les deux pousses blanches correspondent aux deux primocanes qui pousseront à partir de la fin du printemps. La variété Dorman red n’a que peu d’intérêt pour une consommation en frais car elle n’est pas très sucrée et n’a pas beaucoup de saveur. Ceci étant, elle est extrêmement vigoureuse et productive ce qui comblera aisément le monomaniaque de la confiture. Qu’on se le dise !!!

Les ronces au jardin

L’année 2015 n’aura pas été une grande année tant sur la vie de mon pauvre blog que sur la santé du jardin. J’ai d’ailleurs rendu les clefs de ma parcelle faute de temps. Je m’épuisais à la tâche … manque de temps, distance trop importante, et quand il y a de la gêne … mais je ne regrette rien, c’est plus raisonnable ainsi. Dorénavant, je vais me consacrer uniquement aux petits fruits que j’ai patiemment plantés chez moi tout autour du jardin.

Je possède en tout neuf variétés de groseilliers à maquereau (Pixwell, Varianta, Freedonia, Martlet, Invicta, Poorman, Rokula, Tchang et Pax), deux de cassis (Ebony et Titiana), une de groseillier à fruits blancs (Blanka), deux de myrtilliers (Chandler et Ozarkblue), onze de mûres … folie des grandeurs quand tu nous tiens (Grand chef Joseph, Asterina, Triple crown, Loch ness, Obsidian, Apache, Navaho, Kiowa, Choctaw, Reuben et le tayberry Buckingham) et sept de framboisiers (Norabelle, Zeva, Berberanza, Montrésor, Honorine, Niagara et Glen Ample) … 

Cette année, je me suis trouvé de nouvelles copines … les ronces, aille !!! ouille !!! que nos amis d’en face, appellent les blackberries.  J’aime les découvertes et ces généreuses surdimensionnées m’ont vraiment tapées dans l’œil.

Autant le dire tout de suite, il existe un léger flou quant à la bonne description de ces ronces. Je ne comprends pas d’ailleurs, car tout parait si simple sur les sites américains. Les ronces peuvent avoir de nombreux ports, mais ce qui les caractérisent le plus, c’est leur grande vigueur et leur générosité. Il n’y a qu’à regarder les photos du dessous pour s’en rendre compte. Une plante peut produire jusqu’à 12 kg de fruits. C’est le cas notamment de la variété Chester.

Il existe trois sortes de ronces disponibles soit dans les jardineries, soit sur internet (Ribanjou, Degrav-Agri et Daniel Duret que je recommande pour leurs sérieux et leur très large choix) sans tenir compte de la présence d’épines ou non. La quasi totalité des variétés ont des canes qui ont un cycle de vie de deux ans.

La première année, les canes (=primocanes) ont une croissance exclusivement végétative. Puis l’année suivante ces mêmes canes (=floricanes) se mettent à fleurir et à produire des fruits pour mourir après la récolte. Très récemment sont apparues sur le marché d’autres variétés dites remontantes qui produisent de la même manière que les framboisiers remontants. La plus connue est la variété Reuben que l’on trouve très facilement.

On partira du principe que toutes les ronces se palissent plus ou moins. Certaines se palissent obligatoirement et d’autres nécessitent un palissage plus « léger » ou pas.

Tout d’abord les variétés érigées (=erect blackberries): Ces variétés produisent des canes rigides et droites de 3,5 m si non taillées. Ces primocanes  prennent naissance au niveau du collet de la plante, mais aussi sur les racines comme le font les framboisiers. Ceci rend ces ronces légèrement vagabondes. Une plantation tout les 70/100 cm est la règle, et le palissage n’est pas obligatoire compte tenu de la taille qui est proposée plus bas.

La taille s’effectue au début de l’été à 1,20 m/1,30 m de hauteur favorisant le développement des branches latérales au cours de l’été.

Entre décembre et février,  les floricanes ayant fructifié doivent être coupées à raz du sol. Et en toute fin d’hiver, les branches latérales qui sont apparues suite à la taille d’été précédente sont à couper à 30 cm environ.

Les variétés de ce types s’appellent entre autres: Apache (sans épines), Arapaho (sans épines), Navaho (sans épines), Ouachita (sans épines), Darrow (avec épines), Kiowa (avec épines) …

Les variétés semi-érigées (semi-erect blackberries): Ces variétés sont très vigoureuses et produisent des canes rigides qui peuvent croitre jusqu’à 6 m de long si elles ne sont pas taillées. Dans cette catégorie les variétés n’ont pas d’épines, et les canes s’arquent naturellement vers le sol (voir photo du dessous). Ces variétés sont les plus productives et nécessitent un palissage. Les primocanes sont produites uniquement au niveau du collet de la plante, il n’y a donc pas de drageons à craindre même si certaines variétés nous démontrent le contraire comme Black satin pour ne citer qu’elle.

La taille s’effectue en été lorsque les canes ont atteint 1,5 m-2 m de longueur. Le bois mort ainsi que les branches latérales seront taillées en fin d’hiver.

Les variétés facilement trouvables portent les doux noms de Black satin, Chester, Hull, Dirksen, Triple crown, Loch ness, Thornfree …

Les variétés « rampantes » (=trailing blackberries): Chez ces variétés, le palissage est obligatoire car les tiges souples tombent rapidement au sol durant leur croissance. Les canes peuvent croitre jusqu’ à 6 m  de long. Aucun drageonnage n’est à craindre avec ses variétés et elles figurent parmi les ronces ayant le plus de goûts parait-il. Il en existe avec des épines et d’autres sans.

Pour palisser ce type de ronce, on peut par exemple mettre d’un côté les primocanes et de l’autre les floricanes. On peut aussi laisser courir au sol les primocanes pour les palisser à la suite des floricanes en fin de récolte. Mais bon, on est libre, on fait comme on veut, comme on le sent … comme on peut.

Ici ce sont les Karaka black, Black butte, Black diamond, Obsidian, Silvan, Dorman red, Tayberry, Boysenberry, Loganberry … qui appartiennent au genre liane souple. Contrairement aux précédentes, il ne faut rien tailler en été et lorsque cela est possible il est préférables de tailler les canes ayant fructifié le plus tard possible en hiver afin d’éviter toute propagation de maladies. Du reste, cette remarque s’applique à toutes les ronces.

Dans un prochain article, je vous expliquerai une méthode pour les multiplier aisément afin d’en donner aux voisins … et assurément aux copains !!!

 

 

 

 

Et si on greffait …

L’année dernière, j’ai écrit un article sur mes premiers pas en tant que greffeur. Depuis, je n’ai cessé de m’informer et de pratiquer diverses techniques (greffe anglaise compliquée, greffe anglaise au galop, chip-budding, écussonnage …). Je ne m’intéresse qu’aux fruitiers, mais il faut bien reconnaitre que les plantes ornementales ont du bon pour celui qui veut se faire la main. Vouloir connaitre et pratiquer toutes les techniques de greffage n’a aucun sens. Il vaut mieux en connaitre peu et bien les maitriser. Les techniques sont nombreuses et diffèrent selon l’espèce considérée, l’époque de l’année, la taille du porte greffe et du greffon, de l’humeur du bonhomme etc …

Pour ma part, ma préférence va aux techniques reconnues comme faciles, peu intrusives et larges d’utilisations. Jean Carmet aimait les vins « propres ». Pour ma part j’aime les greffes « propres ». Les photographies qui suivent correspondent aux premières greffes que j’ai réalisées en 2014. Le porte greffe est un troène, le greffon du lilas et la technique employée dite de la greffe en fente.

On voit que la cicatrisation n’est pas des plus belles. C’est même très moche disons le franchement. C’est une technique que je n’aime pas car elle est bien trop traumatisante. La greffe anglaise au galop ou la greffe en couronne sont à privilégier dès lors que le diamètre du porte greffe est supérieur à celui du greffon. Lorsque le diamètre des deux coïncide à peu de choses près, c’est l’anglaise compliquée que je pratique. Elle est facile a réaliser pour un débutant comme moi, les taux de réussites sont très bons et la cicatrisation ne pose aucun problème tant sur l’allure générale que sur les risques post-opératoires !!!

En fin d’été et début d’automne, je me suis essayé à une technique décrite comme aisée à réaliser. Il s’agit de la greffe en écusson. Je l’ai pratiquée sur du poirier, de l’érable et du rosier.  Tout s’est soldé par un échec sauf sur le rosier (photo du dessous). La grande difficulté a été pour moi de retirer la petite esquille de bois située au dos de l’écusson, ce qui est essentiel à une bonne reprise notamment.

Comme je n’étais pas satisfait du résultat et des difficultés que j’avais rencontrées, je me suis intéressé à une autre technique, le chip-budding. C’est une excellente technique car elle possède de nombreux avantages sur l’écussonnage. Pas facile au premier abord elle offre cependant une excellent taux de reprise.

J’ai utilisé cette technique tout récemment pour surgreffer un pêcher issu d’un semis sauvage sur mon lieu de travail. J’ai réalisé en tout 7 « chips » d’abricotier sur pêcher. Cette greffe est reconnue comme compatible. J’y reviendrai très certainement dans un prochain article.

Les combinaisons et essais étant illimités, je ne peux que vous conseillez de vous amuser … A bon entendeur, salut !!!

 

 

 

 

La taille de formation des groseilliers et des cassissiers (suite et fin)

Je vous avais fait part l’an dernier, à peu près à la même période, de la taille de formation que l’on doit pratiquer sur les Ribes. Une année sépare donc les premiers clichés que j’avais réalisé chez moi, de ceux que vous pourrez voir plus bas. En une année, les trois branches que j’avais taillées sur le groseillier à maquereaux Freedonia se sont divisées en plusieurs branches. Une dernière taille cet hiver me permettra d’envisager une première  récolte sérieuse pour l’année 2016. En effet les bourgeons à fleurs n’apparaissent que sur le bois de deux ans et plus … si affinités. C’est peut être long, mais cette taille est indispensable pour avoir de belles cépées productives.

L’hiver dernier j’avais effectué une taille à trois ou cinq yeux selon la disposition du dernier œil sur la branche. On taille toujours juste au dessus d’un œil tourné vers l’extérieur sur une branche de l’année. C’est assez simple en pratique. Il faut veiller à obtenir des branches d’une longueur après taille à peu près identiques, de façon à obtenir un beau buisson régulier et dont le centre laisse pénétrer la lumière … le fameux puis de lumière.

Voici donc ci-dessous quelques photos illustrant mes propos:

• 2 ème taille hivernale du cassissier Chereshneva (février 2015)

• 2 ème taille hivernale du groseillier à maquereaux Freedonia (février 2015)

La taille effectuée, nous nous retrouvons avec des brindilles en quantité plus ou moins importantes. Ne les jetez pas malheureux !!! Faites en des boutures qui feront en quelques années le régal de vos proches ou de vos amis …

 

 

Une culture aux petits oignons …

J’aime bien les oignons moi … Rien que cette petite phrase toute simplette aurait suscité chez mon grand-père un regard joyeux, plein de malice et qui se serait gratifié, selon l’avancé du gueuleton et des convives, par une de ses petites chansonnettes qu’il affectionnait tant. Ah que ces moments me manquent …

Mais revenons à nos oignons camarade !!! L’oignon, c’est bon pour le corps, l’esprit, les papilles et le gourdin (sic). C’est pour cette raison que je lui garde toujours une place de choix dans mon potager. Le commerce nous propose toujours soit des graines, soit des mini-oignons à replanter. Et pour être sur d’avoir un peu de choix, orientez-vous dans un premier temps du côté des graines, et dans un deuxième temps  du côté de producteurs sérieux. Pour ma part, les oignons que je cultive; l’oignon des familles et l’oignon patate; sont un peu particuliers. En effet, et je dirai même plus, en effet,  ces derniers se cultivent de la même façon que l’échalote, dans le sens ou, ils ne se multiplient que de façon végétative, et que la plantation d’un petit bulbe produit en fin de saison plusieurs oignons. C’est génial, c’est fou … c’est final !!!  Ne cherchez pas ces variétés dans les catalogues, vous ne les trouverez pas ce qui est bien dommage. Il faut pour s’en procurer taper à la porte de particuliers généreux et sympas, ou auprès de professionnels ayant eu l’intelligence de maintenir une variété ancienne pratiquement disparue.

Cette année 2014 semble être un bon cru pour les oignons. Je n’en ai jamais eu d’aussi beaux. Les années précédentes la mineuse des alliacées leur en mettait un sacré coup derrière les oreilles et le rendement n’était pas au rendez-vous. C’est pour cette raison que j’ai retardée au maximum leur plantation cette année. Aussi, je pense avoir limité pour une partie les attaques en jouant la carte de la lutte temporelle. J’espère seulement que le temps humide de ces deux dernières semaines n’aura pas de mauvaises conséquences sur ma récolte …

La couleur de ces deux variétés est sensiblement la même et tire gentiment vers le jaune.  Le rendement ainsi que la taille diffère un peu au moment de la récolte. L’oignon des familles contrairement à l’oignon patate possède un rendement un peu plus faible, mais les bulbes ont un calibre supérieur (voir les trois photos). On ne peut pas tout avoir. La culture de ces deux variétés a, à mes yeux, de nombreux avantages tant au potager qu’en cuisine. Le rendement est important, ce qui évite d’occuper trop de place au jardin et la petite taille de ces oignons évite de faire du gâchis en cuisine. J’ai pu lire, ça et là, que ces oignons ne se conservaient pas de façon optimale durant la période hivernale. Il y a effectivement quelques oignons qui « germent » prématurément, mais dans l’ensemble, je peux affirmer que leur conservation est excellente … troisième gros avantage. Et puis pour terminer la rubrique avantage d’avantage, ces oignons ne se sèment pas ce qui représente, pour moi, une sacré contrainte en moins.

Il existe de nombreuses variétés d’oignons (Rouge pâle de Niort, de Roscoff …). Il y en a une qui fait merveille dans les salades tant sa saveur est douce et sucrée bref, un véritable plaisir pour le palais. Je vous laisse découvrir cette très belle variété et qui est présentée dans cette vidéo par Xavier Mathias, maraicher bio à Chédigny, grâce à qui, j’avais pu il y a quelques années, obtenir mes fameux zonions .

B’ail b’ail !!!

 

 

Semis de laitues en 2014

J’en ai déjà parlé de la laitue, c’est un peu mon obsession, même si j’en ai moins semé en ce début de printemps. Faut que je me rattrape, y a pas doutes. La raison de mes oublis tient au simple fait que mon potager n’est pas à proximité de la maison. Et comme il y a toujours tout un tas de bricoles à faire au potager lorsque je m’y rends, j’oublie souvent de faire des semis en pleine terre. C’est grave docteur ? Oh malheureux retient mon avis, la laitue se sème à toute les sauces, selon l’humeur du moment et du temps que l’on a à disposition. En pleine terre, en caissette, en mini-mottes, en godet … et j’en passe tant sa souplesse est grande. Souple souple d’accord, mais il y a toujours une limite, faut quand même pas exagérer, il faut regarder le ciel et ressentir la saison.

Personnellement , les deux techniques que je pratique sont le semis direct en pleine terre et le semis en godet et plaque alvéolée (trois graines par godet et une fois les graines germées, on ne garde que le plus beau plant).

Les semis de pleine terre donnent des plants costauds et endurcis et compte tenu du nombre important de plants à disposition, il est alors très facile d’opérer une sélection parmi les plus belles pousses. Il faut alors veiller à ne pas casser la racine pivotante lorsque le repiquage devient imminent. Repiquage qui se réalise un peu plus loin, si possible en ligne et à 20/30 cm les unes des autres.

Les semis en godets ou en plaques alvéolées peuvent se faire à la maison mais le choix des plus beaux plants se trouve limité. La seule contrainte majeure est de ne pas oublier un arrosage sinon catastrophe assurée. En terre lourde et une fois le repiquage effectué, il faut impérativement biner régulièrement à la serfouette, et en peu de temps tu deviens le roi de la laitue … promis juré !!!

 

Quand la greffe prend … le jardinier est content !

Quel plaisir de voir tant d’efforts récompensés par un simple débourrement de bourgeon ou une simple croissance de tige. Cet attrait pour la greffe je le dois à mon ami Vincent qui m’a fait m’intéresser de près aux arbres fruitiers. La seule question qui me vient à l’esprit lorsque je pense à cela est : »pourquoi ne m’y suis-je pas intéressé plus tôt ? ».

Après m’être entrainé sur de très nombreux bouts de bois trouvé ça et là (heureusement d’ailleurs !), les choses sont devenues plus sérieuses lors d’une bourse aux greffons à laquelle Vincent et moi avons participé. C’est M. Legros des Croqueurs de pommes de la Brie et Gâtinais qui nous a pris en main. Nous avons greffer des pommiers (Melrose, Vérité, Marie-Madeleine, Reinette d’Orléans, Freyberg, Reinette clochard et Reine de reinettes pour ma part) et des poiriers (Grand champion) en utilisant la technique de la greffe anglaise compliquée. Rien de bien compliqué mais il faut cependant s’entrainer sérieusement avant c’est primordial. Ce qui est important également, c’est de posséder un couteau très bien aiguisé (un Opinel n°8 avec une lame en carbone est vraiment très bien pour greffer et ne coute pas cher du tout !!!), un greffon en super forme, prélevé au bon moment et conservé comme il se doit et puis tout un tas de petites bricoles. Du fléxibande pour les pros ou du raphias pour les nostalgiques ainsi que du mastic à greffer. C’est simple non ?!

Mes greffes n’ont pas toutes reprises, mais j’ai obtenu dans l’ensemble d’assez bons résultats, je dirai à la louche du 60-70 %, ce que je trouve plutôt encourageant pour un début.

Mais aussi paradoxal que cela puisse paraitre, je n’ai pas réalisé ma première greffe sur du fruitier. Dans l’établissement scolaire où je travaille, je me suis amusé à greffer du lilas sur du troène (voir photos ci-dessous), c’est fou non ?!

C’est une greffe qui est réputée compatible dans l’ouvrage de Charles Baltet. Pour le moment, seules deux greffes sur quatre ont reprises et j’ai pratiqué la greffe en fente cette fois-ci. Il faut le reconnaitre, ce n’est pas une greffe sympathique à pratiquer car elle est relativement traumatisante pour le porte greffe et ne laisse pas de belles cicatrices. Elle n’est pas belle, c’est vrai mais elle a le mérite d’exister et de permettre à des petits gars comme moi de s’amuser au potager …

 

 

 

La taille des pommiers et poiriers en palmettes

C’est à la suite de  stages effectués avec les Croqueurs de pommes, que m’est venu l’idée de faire cet article, qui je l’espère, apportera des clefs pour comprendre et appréhender au mieux la taille de fructification des pommiers et poiriers formés en palmettes. Mais il faut bien le dire, il n’y a rien de mieux que la pratique. C’est en taillant que l’on apprend.

La taille des palmettes en hiver est importante car elle permet de:

• maintenir la forme qui a été imposée par le pépiniériste ou l’amateur pendant plusieurs années (cordon, U, double U, palmette verrier …).
• assurer une bonne fructification.

Je ne traiterai ici que de la taille de fructification des coursonnes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut absolument connaitre et reconnaitre les différents éléments qui peuvent constituer une coursonne. On taille toujours dans un but bien précis et cela ne se fait pas à l’aveuglette. Ci-dessous les différents éléments que vous pourrez observer sur une coursonne:

Seules la lambourde et la brindille couronnée possèdent un bourgeon à fleur. Le dard est un bourgeon intermédiaire qui, suivant son alimentation en sève brute et élaborée dans le courant de l’année, évoluera soit en bourgeon à bois soit en bourgeon à fleur ce que nous souhaitons. Les autres éléments ne sont constitués que de bourgeons à bois.

Une fois ces différents éléments repérés, il faut bien avoir en tête que :

• Il y a un antagonisme entre la vigueur d’un arbre et sa capacité à  produire des éléments fertiles. Les bourgeons à fleurs se forment sur des éléments faibles de l’arbre c’est à dire sur des éléments qui ont été « sous alimentés « en sève.
• La sève aime la verticalité et se dirige préférentiellement vers elle.

Lorsqu’une coursonne n’ a produit que du bois, il faut la raccourcir d’une dizaine de centimètre en taillant au dessus d’un bourgeon orienté vers le bas.

On aura tendance à garder intact les brindilles simples de faibles longueurs, de même que les coursonne possédant des dards. En effet, leur faible taille nous indique que leur vigueur est également faible, situation propice à voir apparaitre des bourgeon à fleur les années suivantes. De même, les brindilles couronnée et les lambourdes porteuses de futures fleurs, ne seront pas taillées, sauf si le nombres de bourgeon sur la coursonne est important.

Lorsque sur une coursonne apparait un bourgeon à fleur, on taille juste au dessus. Il peut y avoir plusieurs bourgeons sur une même coursonne, il faudra dans ce cas n’en garder que deux ou trois au maximum. Sur les jeunes arbres on ne garde par principe qu’un seul bourgeon à fleur de façon à ne pas l’épuiser.

Il arrive que des coursonnes taillées tous les ans ne produisent que du bois. Elles peuvent d’ailleurs s’être ramifiées allégrement rendant plus complexe leur approche. Une fois de plus, il ne faut pas hésiter à revenir près de la charpentière pour reformer la coursonne. Il faut SIMPLIFIER au maximum les coursonnes … les erreurs sont permises et c’est cela qui nous fait progresser.

Les arbres conduits en palmette sont très intéressants car ils sont à la fois esthétiques et ont une emprise au sol faible. Leur plantation est donc recommandée lorsque l’espace qui leur est alloué est faible (bord du potager, petit jardin etc …). Cependant, leur entretien par la taille n’est pas des plus simples et doit se faire expliquer. Pour ceux qui disposeraient de plus d’espace, la tendance actuelle est de conduire les arbres de façon plus libre en abolissant quasiment la taille de fructification (cf l’excellent livre « De la taille à la conduite des arbres fruitiers » d’Evelyne Leterme et Jean-Marie Lespinasse). Du coup, la technique qui est utilisée pour affaiblir les charpentières est l’arcure. Cette technique consiste à courber à l’aide de cordes les dites charpentières …

Bon courage et à bientôt !!!

Boutures à l’eau de groseilliers et cassissiers

Je vous avais parlé dans un précédent article, de la façon dont il fallait procéder pour réaliser des boutures de cassissiers et de groseilliers. Depuis un mois environ, j’ai tenté la petite  expérience de réaliser des boutures de Ribes dans de l’eau, tout simplement. Cela fonctionne  merveilleusement bien !!!

En quinze jours, on peut voir apparaitre sur la zone immergée des rameaux, de nombreux  points blancs. Ces derniers sont les ébauches des futures racines.

Il faut un mois environ pour voir naitre les première racines. Cette technique semble très efficace car toutes les boutures ont déjà des racines en formation, signes d’une reprise assurée. Il faut cependant ne pas oublier de changer régulièrement l’eau du contenant. Je vous encourage vivement à essayer cette façon de procéder pour laquelle je ne vois que des avantages. A bon entendeur …